不動産旦那さん

街の構造を可視化して模式図にまとめています。「メインストリート」「中心地」「勢力範囲」のメカニズムを明らかにしていきます。 都市計画/地理/不動産/宅建士/GIS

[不動産旦那さん @fudosandannaaaa]

これを可視化する

▼時空のミルフィーユ構造
江戸期 舟運の時代
水路が織りなす江戸の町並み

明治大正 鉄道の時代
鉄道が拓く近代都市の未来

昭和～令和 自動車の時代
クルマ稼働範囲が決める都市のカタチ

▼物理層のミルフィール構造
表層層：マーケティング
中間層：人文地理
ベース：自然地理

[不動産旦那さん @fudosandannaaaa]

旧東海道　浜名湖の畔にある新居宿の紀伊国屋には、庭に水琴窟がある。

大音量の解説アナウンスと、やたらよく鳴る風鈴にかき消されつつあるんだけど、動画の3秒くらいのところ、かすかに水滴の音、聴こえるだろうか。

水琴窟は地中に甕を伏せて埋めて、落ちた水滴を反響させる装置。静かな環境であれば風流この上ない。

紀伊国屋は元禄16年に紀州藩の御用宿になった旅籠で、敷地内には七里飛脚専用の役所まであった。

新居関所は幕府直轄で100年間、厳重な警備体制が敷かれていました。関所を抜けると、約20軒の旅籠が立ち並び、検問の緊張から解放された旅人を迎えるように、地面から音が鳴る庭がありました。

[不動産旦那さん @fudosandannaaaa]

旧東海道で唯一、歩けない区間がある。
宮から桑名までの「七里の渡し」。ここだけは船。

調べてみて面白かったのは、七里の渡しが毎回七里じゃないこと。

満潮のときは陸地寄りの内回りで約7里。干潮になると沖を大きく回る外回りで約10里。潮の状態で、航路そのものが変わる。

つまり「七里」は距離というより、条件がよかったときのベストタイム。

船が出ない日、旅人が待つ必要があったために、この渡しの両端の宿場。宮宿と桑名宿は、旅籠の数が東海道でぶっちぎりの1位と2位だったらしい。

宮は都々逸発祥の地でもあるらしい。
待ちくたびれて、暇だったんだろうな。知らんけど。

船が嫌な人には、ちゃんと迂回路もあった。佐屋街道。陸路6里＋川下り3里、計9里。

距離は長いのに、船酔いする人や女性・子どもに選ばれ、「姫街道」とも呼ばれた。速さより確実さを選ぶ人は、江戸時代からいたんだな。

[不動産旦那さん @fudosandannaaaa]

名古屋のモーニングって５時から開いてるの普通？　助かるー。

[不動産旦那さん @fudosandannaaaa]

桶狭間で一休み

[不動産旦那さん @fudosandannaaaa]

旧東海道の「薩埵峠」は、地形好きならば一度全員歩いたほうがいいと思う。崖のきわ、ギリギリすぎて笑う。

思ったより高さもあった。峠への上り口は街道から分岐する坂道で、電柱に小さく「薩埵峠1.3km」って標識があるだけ。

生活道路がそのまま旧街道の続きになってる感じ、箱根とはまた違う質感。

登り切って振り返ったら、国道1号、東名、JR東海道線が海際にぎゅっと束ねられて走ってるのが一望できて圧巻。

行くなら興津駅下車→由比駅がおすすめ。フルコースは約8.2キロ2時間半、展望台だけなら片道50分。

道幅の狭い区間があるだけで登山って感じじゃない。スニーカーで十分だけど、日陰少ないから水は多めに。コンビニなんてものはないので。。

由比駅周辺には桜えびの店があり、食事やお土産に最適です。（漁期は年2回だけで、春漁が3月中旬から6月初旬、秋漁が10月下旬から12月下旬）

[不動産旦那さん @fudosandannaaaa]

旧東海道　潮見坂をライブでお届け

絶景かなー。

[不動産旦那さん @fudosandannaaaa]

ただし、呉服町が佐賀で最初から城下一の町だったわけではない。

天正十九年(1591年)、佐賀藩初代藩主・鍋島勝茂は肥前国府のあった蛎久（かきひさ）から、町ごと人々を城下へ移した。城下町の建設は西から始まっている。そこに置かれたのが六座町である。穀物座など六つの座がここに集められ、佐賀城下において商いの最初の拠点となった。

佐賀の地は海抜わずか四メートル。有明の潮が舟を押し上げてくる、その北限にあたる。六座町は、潮の恵み（水運）をいちばん先に受け取った町だったのだろう。座という言葉が示す通り、そこは誰もが自由に商える場ではなく、株仲間に守られた商いの場だった可能性もある。

江戸時代初期・慶長の昔に西で栄えた町と、江戸時代中期・宝暦の世に東で栄えた町、呉服町。賑わいが西から東へ移ったのか、それとも並び立っていたのか。今のところ、そこまではわかっていない。ただ、佐賀の商いの重心が一度は動いた形跡がある。それだけは、確かなようである。

出典：ユーザー提供資料（佐賀城下絵図注記）／『図説 城下町都市』佐藤滋ほか

[不動産旦那さん @fudosandannaaaa]

旧東海道 踏歩記録 2026.5（箱根から三島まで）

箱根の石畳、最初は石じゃなくて竹だったらしい。沿道の説明書きで知った。

最初から石畳だったと思われがちだけど、実は違う。箱根に群生してる箱根竹という細竹を敷き詰めていた。1624年に通った朝鮮通信使が、まるで乾いた道を歩くようだったと記録を残しているくらいで、当時としては悪くない舗装だったようだ。

ただ竹は腐る。毎年敷き替える

竹も人手も金もかかった。延宝8年、1680年に幕府が1400両あまりを投じて、峠から三島までの約10キロを石に変えている。三島側の発掘調査によると、石は地面に直接置かれていて基礎すらないという。

途中で見つけた史跡碑で、石畳の東側と西側の非対称に気づいた。箱根峠から三島に下る西坂は、いつ誰がいくらかけて敷いたか記録が残っている。一方、小田原から上る東坂は、今も3.3キロ分の石畳が当時のまま現存しているのに、史料がなく詳細は一切わからないという。同じ石、同じ時代、同じ道なのに。結局、物より記録の方が強い。

峠の茶屋で甘酒を飲んだ。江戸時代から同じ場所にあるらしく、茅葺きの屋根が残っていた。標高800メートル超え、上り四里を歩いた先にちょうどこの店があった。偶然の位置じゃない気がする。空腹を覚えるタイミングや、脚が限界を迎えて休みたくなる距離は、だいたい決まっているのかもしれない。

[不動産旦那さん @fudosandannaaaa]

今年のお盆も、旧東海道を自分の足で歩きます！

暑い時期の行軍なので、真夜中に出発して正午前には投宿、昼夜逆転の生活です。

GWにはすでに箱根から浜名湖まで歩き終えました。今回は浜名湖から熱田・宮を経由して、桑名あたりまでを予定しています。

見聞きしたこと、考えたことをこちらに残していくので、ゆるく楽しんでもらえたら。

[不動産旦那さん @fudosandannaaaa]

佐賀・呉服町　のはなし

佐賀という町は、海の名残の上にある。

有明の海が引いたあとに残ったのは、掘ればすぐ水の滲むやわらかい泥だった。有明粘土という。地面は海とほとんど同じ高さにあって、落ちた雨は行き場を失い、いつまでも地に溜まる。石を積めば、その重みで沈んでいく。そういう土地だ。

だから佐賀の人は、石で地を固めることをあきらめた。城の壁は石垣ではなく土塁で築き、町には網の目のように掘割を巡らせ、幅の広い水堀で城下をぐるりと囲む。いざ攻められれば、堀の水を引き入れて城を沈める。世に言う「沈み城」である。守るための水が、そのまま暮らしの水でもあった。ここは、水の上に浮かんだ町なのだ。

その水の町に、ひとつだけ、乾いて人の集まる場所があった。佐賀・呉服町の辻である。

東西に走るのは長崎街道。西の長崎から東へは小倉、江戸へと続くこの道は、ただの街道ではない。出島に揚がった砂糖が、菓子の甘みを沿道に落としながら、この道を東へ上っていった。のちに人はここをシュガーロードと呼ぶ。オランダ商館長の江戸参府の行列も、享保の年に献上された一頭の象も、みなこの道を歩いている。その長崎街道が、城の大手へ向かう南北の筋と交わる。呉服町の辻は、ちょうどその十字の上にあった。

辻に立つと、まず呉服屋の暖簾が目に入る。藍、鼠、朽葉。落ち着いた色の反物を抱えた手代が、店のあいだを行き交う。隣では両替商が、絶え間なく銭を鳴らしている。角の高札を町人が見上げ、少し歩けば紺屋町、藍甕の匂いが道まで流れてくる。そして辻という辻に、恵比須の石像が立っている。福々しい顔で、日々の商いを見守っている。佐賀の人は、この神をことのほか大切にした。

賑わいのすぐ背では、クリークの水が、ひたひたと護岸に寄せている。荷を積んだ小舟が音もなく通り過ぎる。

佐賀の低地は舟の力なくして成り立たない土地だ。網の目のクリークを、荷を積んだ小舟が縦横に行き来する。陸の道と水の道、二つの流れが交わる場所に、商いは自然と根を張った。呉服町の辻は、まさにその結び目にあった。

城のすぐ北、大手へ向かう筋の起点でもある。人の便、荷の便、城への便。いくつもの理由が重なる一点に、城下でいちばんの繁華街が生まれたのである。

[不動産旦那さん @fudosandannaaaa]

城下町シリーズやっとります☺️

佐賀35.7万石 鍋島藩に続き、
萩37万石 長州藩はじまりました。

萩の一本目、少し長かったかな…えいやとポストしてしまったけどまあいいや。

本当は読んだ方のコメントが集まるようなポストにしたいんだけど、模索中でまだわからん。

[不動産旦那さん @fudosandannaaaa]

萩（長州37万石）：古地図が使える町

萩は「古地図を片手に歩ける町」と案内される。実際、市がその名前でまち歩きの企画をやっている。江戸時代につくられた絵図を持って歩いても、道がそのまま通じるからである。

まず、定番の一枚から始めたい。菊屋横丁である。

城の東にひろがる旧町人地を、二百五十メートルほど南へ抜ける小路だ。白いなまこ壁が続き、日本の道百選にも選ばれている。萩の観光写真といえば、たいていこの一本が出てくる。

その隣に、江戸屋横丁がある。もう一本、伊勢屋横丁がある。この三つの名前は、そのまま江戸時代の萩のショッピングストリートでもある。

東西に走る表通りを御成道といった。城の門を出た殿様が、参勤交代で江戸へ上るとき、この道を通って城下を抜けていく。町人地の背骨であり、公の道でもあった。

その通りに面して、藩の御用達をつとめた豪商が三軒、店を構えていた。菊屋、江戸屋、伊勢屋。表通りから南へ入る三本の小路には、その屋号がそっくり残ったのである。

つまり観光案内に並んでいる横丁の名を読むだけで、江戸の商人がどこに店を構えていたかが分かる。地名が、商いの配置の痕跡になっている。

名前の並びは、もうひとつ教えてくれる。三本とも、御成道から「南へ入る」ということだ。東西に太い背骨が一本あり、そこから枝が南へ伸びる。萩の町人地はそういう組み立てだった。

その菊屋横丁沿いに、高杉晋作の誕生地がある。第26代総理・田中義一の誕生地もある。隣の江戸屋横丁には、木戸孝允の生家が残っている。維新の名がこの一帯に集まっているのは偶然ではない。ここが城下でいちばん人と物の密度が高い場所だったからである。萩の中心地と言っていい。

では、なぜこれだけのものが残ったのか。

萩の城下は、阿武川（あぶがわ）が河口で二手に分かれてつくった三角州の上にある。西を橋本川、東を松本川が挟み、北は日本海。外へは広がれない。町は、この三角州という器の大きさのまま、三百年を過ごした。

萩に鉄道が開通したのは大正十四年である。しかも線路は、旧城下町を大きく迂回して敷かれた。玉江、萩、東萩。三つの駅は、いずれも三角州の外側、当時の山田村、椿村、椿東村にそれぞれ置かれている。町村合併を進めるために各村へ駅を配ったのだ、という言い伝えがある。線路は、ついに町の中へ入らなかった。

戦災もなかった。城が海へ突き出た指月山にあったため、その周りの上級武家地には、開発の圧力がほとんどかからなかった。

昭和五十一年、堀内と平安古——城の膝元にひろがる武家の町並みが、全国で最初の重要伝統的建造物群保存地区に選ばれた。のちに、北の海へ舟を出した港町・浜崎と、山を越える街道の宿場だった佐々並市が加わる。武家の町、港の町、宿場の町。ひとつの市のなかに、性格の違う四つの町並みが並んで残っている。

平成二十七年には、城跡と武家地と町人地が世界遺産の構成資産になった。

古地図が使えるのは、この町が守ったからでもある。 だがその前に、町を書き換える力が、ついに来なかったからでもある。

出典：萩市／山口県観光連盟／佐藤滋＋城下町都市研究体『図説 城下町都市』鹿島出版会

[不動産旦那さん @fudosandannaaaa]

Saga, long-established store 04: Ogi Yokan Muraoka Sohonpo "The reason why the rice shop became a yokan shop"

Muraoka Sohonpo was not a yokan shop from the beginning.

The Muraoka family is said to have moved from Kamakura, Sagami Province to Hizen during the Northern and Southern Courts, and served the Ogi clan for generations and ran a rice grain merchant. Kitaura, Yoshida, and Yokomachi were in charge. It is an area that was once the center of the castle town of the Chiba clan. The rice business has lasted for hundreds of years. But it was a family business that had nothing to do with yokan.

In 1899, the head of the family, Kuni Muraoka, and his eldest son, Angi, inherited a set of skills and tools from Nagasaki's yokan craftsman, Takuichi Jinnai. The house that has been measuring rice becomes the house that kneads agar, sugar and red beans.

Technology came from Nagasaki. There was water in the place where it was received. A river called the Shimizu River flows through the small castle, and the water source is Amayama, at an altitude of 46 meters. The rain that fell on the mountain passes through the ground for a long time and gushes out as underground water at the foot of the mountain. Muraoka Sohonpo uses this water, which has been selected as one of the 100 famous waters, for preparation. The technology handed over by the craftsmen in Nagasaki and the water found in the land. On the other hand, this candy was not born.

The house that used to be a rice shop was built on the water.

After this transformation, the number of shops making the same sweets in the same town increased. There are more than twenty yokan restaurants in the town of Ogi. It is an unusual number for a city with a population of 50,000.

The kneaded yokan is poured into a boat-shaped mold, and the solidified place is cut one by one. When the cut is exposed to the air, the sugar near the surface slowly crystallizes and becomes a thin film. It gets thicker as the days go by. The hand that used to measure rice is now the hand that cuts yokan.

Source: Ogi Yokan Hatsuzo Muraoka Sohonpo https://t.co/B3M1cWfxIY / Ogi City Amayama https://t.co/iN2neD5LZh / Ogi City Shimizu Falls (Shimizu River Water System) https://t.co/WpJxsGkw3c / Ogi City Tourism Association Oginabi https://t.co/tW6JmXEGgp

[不動産旦那さん @fudosandannaaaa]

佐賀・老舗04：小城羊羹 村岡総本舗「米屋が、羊羹屋になったその理由」

村岡総本舗は、はじめから羊羹屋だったわけではない。

村岡家は、南北朝の頃に相模国鎌倉から肥前へ移ったと伝わる家で、小城藩に代々仕え、米穀商を営んでいた。担当したのは北浦、吉田、横町。かつて千葉氏の城下町の中心だった一帯である。米を扱う商いは何百年と続いた。が、羊羹とは縁のない家業だった。

その家が菓子屋に変わったのは、明治三十二年（1899年）　当主・村岡クニと長男の安吉が、長崎の羊羹職人・陣内啄一から、技術と道具一式を譲り受けた。米を量ってきた家が、寒天と砂糖と小豆を練る家となる。

技術は長崎から来た。それを受け止める場所には、水があった。小城には清水川という川が流れており、水源は天山、標高千四十六メートル。山に降った雨が地中を長い時間かけて通り、麓で伏流水として湧き出す。名水百選に選ばれたこの水を、村岡総本舗は仕込みに使う。長崎の職人から渡された技術と、土地にもとからあった水。どちらか一方では、この菓子は生まれていない。

米屋だった家は、その水の上に建っていた。

この転換のあと、同じ町で同じ菓子を作る店が増えていった。小城のまちには羊羹屋が二十数軒ある。人口５万人の街にしては尋常ではない数だ。

練り上げた羊羹は舟形の型に流し、固まったところで一本ずつ切り分ける。切り口を空気にさらしておくと、表面近くの砂糖がゆっくり結晶して薄い膜になる。日が経つほど厚くなる。米を計っていた手が、今は羊羹を切る手になっている。

出典：小城羊羹初祖 村岡総本舗 https://t.co/KkVyk0q4qb ／ 小城市 天山 https://t.co/ln1HVtacz6 ／ 小城市 清水の滝（清水川水系） https://t.co/KNIjLtXzH4 ／ 小城市観光協会 オギナビ https://t.co/SL8EVbUgrF

[不動産旦那さん @fudosandannaaaa]

佐賀・老舗02：北島、鶴屋の丸ぼうろ　

「佐賀んもんも堅かが、丸芳露も堅か」

そう言われた時代がある。丸ぼうろのことだ。ポルトガル語で菓子を指すボーロが訛った名を持つ、平たくてふちに焦げ色のついた焼き菓子。それが昔は、石のように硬かった。

硬かったのには理由がある。小麦粉に黒糖を合わせて練り、焼く。生地に卵が入っていないから、焼き上がりは締まって、歯が立たないほどに固まる。佐賀の人間は頑固だが、丸ぼうろも頑固だ。

これを変えたのが北島である。元禄九年（1696年）に数珠屋として創業した古い商家で、菓子を手がけるようになったのは幕末から明治にかけてのこと。明治十年代、八代目・八郎と九代目・安次郎が、硬い丸ぼうろの生地を見直した。思いついたのは、鶏卵を加えることだった。江戸のあいだ、丸ぼうろに卵は入っていなかった。そこへ卵を入れる。焼くと生地が持ち上がり、さっくりして、中がやわらかくなる。今わたしたちが知っている丸ぼうろは、このとき生まれている。

丸ぼうろの元祖を名乗る店は、佐賀にひとつではない。北島のほかに鶴屋の名が挙がり、千鳥屋の名も挙がる。鶴屋は寛永十六年（1639年）創業の御用菓子司で、二代目が長崎の出島でオランダ人から製法を学んだと伝わる。同店に残る二百五十年ほど前のレシピ帳、菓子仕方控覚は日本遺産シュガーロードの構成文化財に数えられている。どの店が最初かは決着していない。元祖が何軒もあるというのが、いかにも佐賀らしいところ。

ただ、硬いと言われた菓子に卵を入れてやわらかくした、その一手がいつ誰の手で打たれたかは、はっきりしている。明治十年代、北島の八代目と九代目である。

菓子が土地の気質にたとえられ、そして菓子のほうが先に、やわらかくなった。人のほうは、たぶん今も変わっていない。

出典：丸芳露本舗 北島 https://t.co/AM5huwKLZT ／ 御菓子司 鶴屋 https://t.co/N5DDwWJxQL ／ 文化庁 日本遺産ポータルサイト「砂糖文化を広めた長崎街道〜シュガーロード〜」 https://t.co/5HL3nh4djc

[不動産旦那さん @fudosandannaaaa]

佐賀ゆかりの江崎グリコ「捨てられていた煮汁」のはなし

大阪道頓堀の看板で両手を挙げている、あの男。実は佐賀ゆかりの男だということは、あまり知られていない。

江崎グリコの創業者・江崎利一は、明治十五年（1882年）、佐賀県神埼郡蓮池村、今の佐賀市蓮池町の生まれ。実家は薬種業だった。薬を扱う家に育ったことが、あとで効いてくる。

大正八年（1919年）、有明海に注ぐ早津江川の河原。干牡蠣を作る作業場では、剥いた牡蠣を大釜で煮る。身を引き上げれば、あとには濁った煮汁が残る。それを流して捨てる。毎日、当たり前の手順。利一はその手順を見ていた。かつて読んだ記事が頭をよぎる。牡蠣にはグリコーゲンが多いのではないか。彼は煮汁を分けてもらい、九州大学に分析を依頼した。結果は、多量に含まれている、だった。

滋養強壮の薬にする道もあったはずだ。だが利一が選んだのは、菓子だった。国民の体位を上げたい、それには子どもが自分から食べるものでなければ意味がない。栄養は、うまいものに混ぜて届ける。そう決めた。

大正十一年（1922年）二月十一日、大阪の三越で栄養菓子グリコが発売される。粒はハート型。角のないほうが口当たりがよいという理由と、健康を思う真心を表すという意味が重ねられた。舌の上で角が当たらず、噛めばキャラメルの甘さが体温でゆるんでいく。昭和二年（1927年）からはおまけが付く。食べることと遊ぶことは子どもの二大天職である、というのが理屈だった。

薬種商の子が、有明の川原で捨てられる煮汁を見て、菓子を作った。佐賀は砂糖が運ばれたシュガーロードが通る地、菓子屋の多い土地でもある。捨てられていたものが百貨店の棚に並ぶまで、わずか三年でしかなかった。

出典：江崎グリコ公式「創業者ゆかりの地・佐賀」 https://t.co/WnksDQkjiA ／ 江崎グリコ公式 沿革 https://t.co/5qVUoe15sq ／ さがの歴史・文化お宝帳（佐賀市文化財課）江崎利一 https://t.co/ezhC5wyzs5

補足：分析を依頼した「九州大学」は、当時（1919年）の正式名称は九州帝国大学。グリコ公式サイトの表記に合わせて本文では九州大学とした。

[不動産旦那さん @fudosandannaaaa]

佐賀・老舗01：旧佐賀銀行呉服町支店と晒橋
「佐賀の地価の頂点だった、六十年」

呉服町の通りに、四本の太い柱を構えた建物が残っている。大正十四年（1925年）竣工、昭和九年（1934年）に今の外観へ改められた旧佐賀銀行呉服町支店である

正面に立つのはドーリア式の柱。ギリシャ神殿の様式を、佐賀の商店街の真ん中に持ち込んだわけだ。柱は歩道からそのまま立ち上がっていて、見上げると軒が空を横に切っている。派手ではない。重い。銀行がこういう顔をしていた時代がある。

なぜここに、この顔つきの建物が建ったのか。答えは地価にある。

呉服町は明治の末から昭和四十年代まで、佐賀県内でもっとも地価の高い地点であり続けたとされる。昭和八年（1933年）には百貨店の佐賀玉屋も開いた。江戸に街道と水路の結び目として栄えた辻が、鉄道の時代になってもなお、県内の頂点に居座っていたことになる。中心街は動くものだが、佐賀の中心は、驚くほど動かなかった。

この通りには、もう一つ名前の残る場所がある。晒橋という。呉服町の水路が南へ流れて浦十間川に入る、その手前に架かる長崎街道の橋だ。

名の由来には二説ある。罪人を晒したから、という説。呉服の布を晒したから、という説。

後者は情緒があるが、あの水路は舟が往来していたから、布を広げて晒すのは無理があると見られている。とはいえ、すぐ近くには長崎奉行の泊まる本陣があった。奉行の宿の目と鼻の先で首を晒したとも考えにくい。晒されたのは、おそらく軽い罪の者だっただろうと言われている。

その晒橋が今の橋に架け替えられたとき、県内で初めてアスファルトが敷かれ、市営バスが通った。罪人を晒したかもしれない橋の上を、舗装路とバスが越えていく。中心街というのは、こういう積み重なり方をする場所である。

出典：さがの歴史・文化お宝帳（佐賀市文化財課）晒橋 https://t.co/Q0aKOEhrxL ／ 同 佐賀中央銀行 https://t.co/DFSXIsVAxF ／ 佐賀市公式ホームページ https://t.co/Rj9AfBijej

[不動産旦那さん @fudosandannaaaa]

ただし、呉服町が佐賀で最初から城下一の町だったわけではない。

天正十九年(1591年)、佐賀藩初代藩主・鍋島勝茂は肥前国府のあった蛎久（かきひさ）から、町ごと人々を城下へ移した。城下町の建設は西から始まっている。そこに置かれたのが六座町である。穀物座など六つの座がここに集められ、佐賀城下において商いの最初の拠点となった。

佐賀の地は海抜わずか四メートル。有明の潮が舟を押し上げてくる、その北限にあたる。六座町は、潮の恵み（水運）をいちばん先に受け取った町だったのだろう。座という言葉が示す通り、そこは誰もが自由に商える場ではなく、株仲間に守られた商いの場だった可能性もある。

江戸時代初期・慶長の昔に西で栄えた町と、江戸時代中期・宝暦の世に東で栄えた町、呉服町。賑わいが西から東へ移ったのか、それとも並び立っていたのか。今のところ、そこまではわかっていない。ただ、佐賀の商いの重心が一度は動いた形跡がある。それだけは、確かなようである。

出典：ユーザー提供資料（佐賀城下絵図注記）／『図説 城下町都市』佐藤滋ほか

[不動産旦那さん @fudosandannaaaa]

佐賀・呉服町　のはなし

佐賀という町は、海の名残の上にある。

有明の海が引いたあとに残ったのは、掘ればすぐ水の滲むやわらかい泥だった。有明粘土という。地面は海とほとんど同じ高さにあって、落ちた雨は行き場を失い、いつまでも地に溜まる。石を積めば、その重みで沈んでいく。そういう土地だ。

だから佐賀の人は、石で地を固めることをあきらめた。城の壁は石垣ではなく土塁で築き、町には網の目のように掘割を巡らせ、幅の広い水堀で城下をぐるりと囲む。いざ攻められれば、堀の水を引き入れて城を沈める。世に言う「沈み城」である。守るための水が、そのまま暮らしの水でもあった。ここは、水の上に浮かんだ町なのだ。

その水の町に、ひとつだけ、乾いて人の集まる場所があった。佐賀・呉服町の辻である。

東西に走るのは長崎街道。西の長崎から東へは小倉、江戸へと続くこの道は、ただの街道ではない。出島に揚がった砂糖が、菓子の甘みを沿道に落としながら、この道を東へ上っていった。のちに人はここをシュガーロードと呼ぶ。オランダ商館長の江戸参府の行列も、享保の年に献上された一頭の象も、みなこの道を歩いている。その長崎街道が、城の大手へ向かう南北の筋と交わる。呉服町の辻は、ちょうどその十字の上にあった。

辻に立つと、まず呉服屋の暖簾が目に入る。藍、鼠、朽葉。落ち着いた色の反物を抱えた手代が、店のあいだを行き交う。隣では両替商が、絶え間なく銭を鳴らしている。角の高札を町人が見上げ、少し歩けば紺屋町、藍甕の匂いが道まで流れてくる。そして辻という辻に、恵比須の石像が立っている。福々しい顔で、日々の商いを見守っている。佐賀の人は、この神をことのほか大切にした。

賑わいのすぐ背では、クリークの水が、ひたひたと護岸に寄せている。荷を積んだ小舟が音もなく通り過ぎる。

佐賀の低地は舟の力なくして成り立たない土地だ。網の目のクリークを、荷を積んだ小舟が縦横に行き来する。陸の道と水の道、二つの流れが交わる場所に、商いは自然と根を張った。呉服町の辻は、まさにその結び目にあった。

城のすぐ北、大手へ向かう筋の起点でもある。人の便、荷の便、城への便。いくつもの理由が重なる一点に、城下でいちばんの繁華街が生まれたのである。