Top Tweets for #VogueFirstTake
#VogueFirstTake โชว์ Celine @celineofficial คอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน โดย ‘Michael Rider’ เต็มไปด้วยสัญชาตญาณ อารมณ์ และมิติของความเป็นมนุษย์ ผ่านการตั้งคำถามถึงคำว่า “Belonging” และการเชิดชูวัฒนธรรมบอลรูม โดยหยิบยกแรงบันดาลใจจากความหมายของ ‘Realness’ ในสารคดี Paris Is Burning ผสานกับประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของ ‘Rider‘ ถ่ายทอดออกมาเป็นเสื้อผ้าทั้ง 71 ลุคบนรันเวย์ ที่เน้นความเนี๊ยบสมบูรณ์แบบ แต่สวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมการสไตล์ลิ่งที่ดู ‘ไม่ตั้งใจ’ และดีเทลที่ดูหยุ่งเหยิงอย่างการดึงขากางเกงติดถุงเท้า หรือการแมตช์ความขัดแย้งที่ลงตัว เพื่อตอกย้ำพรสวรรค์ของดีไซเนอร์ผู้นี้ ที่กล้าเปลี่ยนทิศทางความต้องการของผู้คน ให้ไปไกลเกินกว่าแค่การซื้อ Celine ไปครอบครอง #Celine #CelineEte2027
ตามไปอ่านบทความ VOGUE FIRST TAKE | ‘Michael Rider’ กับการพิสูจน์ตัวตนใน Celine ผ่านมุมมองของ ‘คนนอก’ ฉบับเต็มได้ที่ https://t.co/7d0HOHxwDn
Photo: Courtesy of Celine / Vogue Runway
ห้องสมุดเก่าแบบนี้โชว์เสื้อผ้าทีไรรู้สึกว่าของมันดูมีราคาขึ้นมาเองเลย บรรยากาศช่วยขายได้จริงนะ ไม่ใช่แค่ตัวเสื้อผ้าอย่างเดียว #VogueFirstTake
#VogueFirstTake นักออกแบบผู้หลงใหลในโลกแห่งนิยายแฟนตาซี พาเราบุกโลกแห่งจินตนาการผ่านการเนรมิตห้องสมุดสุดโอ่โถง Bibliothèque Sainte-Geneviève เป็นสถานที่จัดโชว์คอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2027 ของ Valentino @MaisonValentino ฤดูกาลนี้ Alessandro Michele มากับคอนเซปต์ ‘Antibiblioteca’ หรือภาวะแอนตี้ห้องสมุด ได้แรงบันดาลใจมาจากคำว่า Antilibrary ซึ่งหมายถึงหนังสือที่ยังไม่ได้ถูกอ่าน เปรียบเปรยศักยภาพขององค์ความรู้ที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้าปกกับเหล่าอาภรณ์แสนงามในตู้เสื้อผ้าที่หลายคนอาจได้มาแล้วยังไม่เคยหยิบมาสวมหรืออาจหลงลืมที่จะหยิบมาใส่ ความหลงใหลในแฟชั่นแห่งทศวรรษ 1980 ซึ่งถือเป็นยุคทองของ Valentino ที่กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหรูหราระดับโลก ถูกนำเสนอผ่านคอลเล็กชั่นบุรุษและสตรีมากถึง 80 ลุค ที่จัดเต็มทั้งสีสัน เท็กซ์เจอร์ และดีเทลแบบไม่ยั้งสไตล์แม็กซิมัลฉบับ 1980s ตั้งใจปฏิเสธความเรียบง่ายแห่งสายธารมินิมัลแล้วหันมาเลือกเฉลิมฉลองความสุขในการแต่งกายโดยไม่ต้องรอโอกาสสำคัญ #VALENTINO #VALENTINOANTIBIBLIOTECA
ภาพ: Courtesy of Valentino / Daan Sachdev
เรื่อง: Khanakon Phettrakul
#VogueFirstTake นักออกแบบผู้หลงใหลในโลกแห่งนิยายแฟนตาซี พาเราบุกโลกแห่งจินตนาการผ่านการเนรมิตห้องสมุดสุดโอ่โถง Bibliothèque Sainte-Geneviève เป็นสถานที่จัดโชว์คอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2027 ของ Valentino @MaisonValentino ฤดูกาลนี้ Alessandro Michele มากับคอนเซปต์ ‘Antibiblioteca’ หรือภาวะแอนตี้ห้องสมุด ได้แรงบันดาลใจมาจากคำว่า Antilibrary ซึ่งหมายถึงหนังสือที่ยังไม่ได้ถูกอ่าน เปรียบเปรยศักยภาพขององค์ความรู้ที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้าปกกับเหล่าอาภรณ์แสนงามในตู้เสื้อผ้าที่หลายคนอาจได้มาแล้วยังไม่เคยหยิบมาสวมหรืออาจหลงลืมที่จะหยิบมาใส่ ความหลงใหลในแฟชั่นแห่งทศวรรษ 1980 ซึ่งถือเป็นยุคทองของ Valentino ที่กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหรูหราระดับโลก ถูกนำเสนอผ่านคอลเล็กชั่นบุรุษและสตรีมากถึง 80 ลุค ที่จัดเต็มทั้งสีสัน เท็กซ์เจอร์ และดีเทลแบบไม่ยั้งสไตล์แม็กซิมัลฉบับ 1980s ตั้งใจปฏิเสธความเรียบง่ายแห่งสายธารมินิมัลแล้วหันมาเลือกเฉลิมฉลองความสุขในการแต่งกายโดยไม่ต้องรอโอกาสสำคัญ #VALENTINO #VALENTINOANTIBIBLIOTECA
ภาพ: Courtesy of Valentino / Daan Sachdev
เรื่อง: Khanakon Phettrakul
#VogueFirstTake มรสุมข่าวลือการเปลี่ยนผ่านเก้าอี้ดนตรีของเหล่าดีไซน์เนอร์ ได้สร้างความระส่ำระสายไปทั่วปารีสแฟชั่นวีกอีกครั้ง แม้แต่ ‘Chemena Kamali’ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Cholé ก็ตกเป็นเป้าที่หลายสำนักต่างจับตา แน่นอนว่า ‘Kamali’ เลือกที่จะไม่ปลิวไปตามกระแส การคาดเดา และหันกลับมาดำดิ่งสู่จุดเริ่มต้น เพื่อค้นหาหัวใจที่แท้จริงของ Chloé ผ่านคอลเล็กชั่นใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2027 ที่หยิบเอารหัสคลาสสิกตั้งแต่ยุค 1950s ของ ‘Gaby Aghion’ ตลอดจนลายเซ็นของเหล่าดีไซเนอร์อย่าง ‘Clare Waight Keller’, ’Phoebe Philo’, ‘Stella McCartney’ และ ‘Karl Lagerfeld’ มาตีความใหม่ ผ่านงานผ้าลูกไม้ฉลุสุดประณีต ในสไตล์โบฮีเมียนยุค 1970s และโครงสร้างการตัดเย็บที่เย้ายวนทรงพลัง สวยงามไร้ที่ติ ซึ่งชวนให้ตั้งคำถามว่านี่คือการเชิดชูมรดกที่งดงาม หรือเป็นเพียงการหลบอยู่ใน ‘เซฟโซน’ ของตัวเอง และก้าวต่อไปของเธอจะพา Chloé สร้างอิมแพกต์ระลอกใหม่ได้น่าตื่นเต้นแค่ไหน อ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็มได้แล้วที่ #Chloé #ChloéSS27 #ChemenaKamali
ภาพ: Courtesy of Chloé / Vogue Runway
เรื่อง: Ausadawut V.
#VogueFirstTake ‘คอลเล็กชั่นอันเงียบสงบแต่สะกดผู้ชมด้วยความโปร่งเบา’ นิยามจากผู้เขียนถึงคอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ผลิ/ฤดุร้อน 2027 จาก Hermès @Hermes_Paris โดย Nadège Vanhée แนวทางความสร้างสรรค์ที่นำเสนอโชว์ภายใต้ชื่อ ‘The shape of air’ คือการสื่อสารถึงคนแฟชั่นที่อาจกำลังหมกมุ่นอยู่กับความหนักแน่นและความหวือหวาตลอดทั้งปารีสแฟชั่นวีก ให้พักผ่อนสงบลงด้วยบรรยากาศโล่งสบายตา พื้นที่สีขาว และปรับอารมณ์ด้วยเหล่าลุคสีเบจและฟ้าที่เริ่มเซ็ตอารมณ์ของโชว์ตั้งแต่เริ่ม หัวใจสำคัญคือการบอกเล่าเรื่องราวความพลิ้วไหวและโปร่งสบายราวกับขนนกที่โดนลมพัดปลิวไสว ในขณะเดียวกันก็บอกเล่าเรื่องราวของแสงตะวันที่สดใสอ่อนโยน ค่อยๆ ส่องสว่าง ไปจนถึงโทนสีของแสงยามเย็นก่อนจะลับขอบฟ้า ถ่ายทอดสู่โทนสีเพิ่มเติมเช่นสีเหลืองและส้ม โดยมีสีน้ำตาลและสีดำ สีคลาสสิกที่คอยสร้างความสมดุลตลอดทั้งโชว์
ภาพของแบรนด์กับการยืนหยัดอย่างมั่นคงโดยปราศจากความวุ่นวายในการหาจุดยืนและแย่งชิงตลาดอย่างหนักหน่วงในโลกแฟชั่นยุคปัจจุบัน ความไร้กังวลเปิดประตูความอิสระให้ได้สรรสร้างผลงานอย่างลื่นไหลและสะท้อนอัตลักษณ์ด้านความประณีต เช่นเดียวกับการยกให้เสื้อผ้าเล่าเรื่องราวด้วยตัวมันเอง ถึงกระนั้นก็ยังสอดแทรกการค้นคว้าและพัฒนาหาสิ่งใหม่อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นนิตแวร์ที่เบาสบายสำหรับฤดูร้อน เทคนิคการผ่าช่องอากาศเพื่อประโยชน์ทั้งความโปร่งโล่งและการเคลื่อนไหวเมื่อสวมใส่จริง การปรับระดับความยาวของในส่วนต่างๆ หรือจะเป็นการนำเสนอลุคแขนกุด การเลเยอร์ที่สร้างมิติแต่ไม่กลบเสน่ห์ความเบาสบาย และอื่นๆ อีกมากมาย เพิ่มเติมด้วยเครื่องหนังที่ถูกคิดค้นวิธีการตัดแพตเทิร์นสำหรับเสื้อผ้า เรื่อยไปจนถึงกระเป๋าหลากหลายไซซ์และรูปแบบตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้งานอย่างครบถ้วน “คอนเซ็ปต์ที่สื่อถึงความบางเบาที่นำเสนอได้อย่างหนักแน่นมีน้ำหนัก” จึงเป็นนิยามที่ผู้เขียนสื่อถึงโชว์ Hermès ครั้งนี้ด้วยความจริงใจที่สุด #Hermes #HermesFemme
ตามไปอ่านบทความ ‘VOGUE FIRST TAKE | ‘ความโปร่งเบาและพลิ้วไหวดุจอากาศ’ นิยามของ Hermès ที่แสนสมบูรณ์แบบ’ แบบเต็มๆ ได้แล้วที่ https://t.co/zmqlQHtH3I
เรื่อง: นาทนาม ไวยหงษ์
ภาพ: Vogue Runway / Courtesy of Hermès
#VogueFirstTake ‘ความสับสับที่คละคลุ้งด้วยความสง่างาม’ นิยามจากผู้เขียนถึง Balenciaga คอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2027 โดย Pierpaolo Piccioli ภายใต้ชื่อ ‘Les Coraux de la Liberté‘ เริ่มต้นด้วยความโปร่งสบายและสะอาดตา แปรเปลี่ยนห้วงอารมณ์ของประชากรแฟชั่นทั่วโลกที่รอติดตามวิสัยทัศน์ของหัวเรือใหญ่คนล่าสุดของเมซง ทว่าจากการเปลี่ยนแปลงอันชัดเจนที่ถูกคาดหวัง มันกลับเป็นการเนรมิตผลงานที่งดงามแต่เปี่ยมด้วยความครึ่งๆ กลางๆ ซึ่งการหยิบยกแนวคิดจากรากฐานดั้งเดิมของ Cristóbal Balenciaga มีส่วนสำคัญ เช่นเดียวกับการนำเสนอรูปแบบผลงานที่ยังหลงเหลือกลิ่นอาย Demna แบบบางๆ แม้จะค่อยเลือนหายไปจนไม่เหลือเค้าเดิมแล้วก็ตาม และแน่นอนว่าลายเซ็นของดีไซเนอร์ชาวอิตาเลียนเริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน รวมถึงการนำเสนอไอเท็มชิ้นสำคัญด้วยสไตล์ ‘Peplum’ ถ่ายทอดมนตร์เสน่ห์ของการทดลองและถือเป็นไอเท็มชิ้นสำคัญของคอลเล็กชั่น
ภาพรวมในยุคสมัย Pierpaolo Piccioli คำถามที่เกิดขึ้นมากมายไม่ใช่คำถามที่ว่า “เสื้อผ้าสวยหรือไม่” แต่คำถามสำคัญที่ผุดขึ้นและชัดเจนอย่างมาก โดยเฉพาะในคอลเล็กชั่นนี้คือ “คุณค่าของ Balenciaga คืออะไรกันแน่?” คำตอบอันคลุมเครือของแม่ทัพคนใหม่ไม่สามารถอธิบายทุกสิ่งอย่างได้จนครอบคลุม นำมาสู่ที่มาอันหนาหูว่าเขาอาจจะต้องโบกมือลาในเร็ววันหรือไม่ ไม่ใช่เสื้อผ้าไม่สวย แน่นอนว่าเรื่องธุรกิจเป็นเหตุผลหลัก ทว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเขาไม่สามารถค้นหาคุณค่าและความสมดุลในการรับช่วงต่อตำแหน่งบนยอดพีระมิดของเมซงแห่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วพอ ยิ่งเวลาล่วงเลยไปมันอาจจะถึงจุดที่สายเกินจะแก้ไขไปเสียแล้ว… #BALENCIAGA #BALENCIAGASUMMER2027
ตามไปอ่านบทความ ‘VOGUE FIRST TAKE | Balenciaga ‘ความสับสับที่คละคลุ้งด้วยความสง่างาม’ โดย Pierpaolo Piccioli’ แบบเต็มๆ ได้แล้วที่ https://t.co/smy7b2UCzK
เรื่อง: นาทนาม ไวยหงษ์
ภาพ: Vogue Runway / Courtesy of Balenciaga
#VogueFirstTake Anthony Vaccarello เลือกสีทองอันเป็นสีโปรดของ Yves Saint Laurent นำเสนอคอลเล็กชั่นในรูปแบบโมโนโครม คล้ายกับการสดุดีผสมผสานกับการนำเสนอชิ้นงานคลาสสิกลายเซ็นของตนเอง ทั้งหมดฉายภาพสะท้อนถึงข่าวลือการจากลาที่อาจเกิดขึ้นจริง #SaintLaurent #YSL #YvesSaintLaurent
https://t.co/Pkw8ihqfUI
#VogueFirstTake ‘ภาพแห่งความทรงจำ’ หรือ ‘สัญลักษณ์แห่งการจากลา’ คำถามผุดขึ้นมาในหัวทันทีเมื่อชมโชว์ Saint Laurent @YSL คอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2027 จบ ท่ามกลางกระแสข่าวลือมากมายว่า Anthony Vaccarello จะโบกมือลาตำแหน่ง ดังนั้นเซ็ตติ้งรันเวย์โคมระย้าสีทองขนาดยักษ์ เชื่อมประสานเข้ากับฉากหลังหอไอเฟลส่องประกายยามค่ำคืน คือบทบันทึกที่อาจเป็นจดหมายอำลาที่นำเสนอพร้อมกับการสรรสร้างคอลเล็กชั่นในรูปแบบโมโนโครม ใช้สีทองเป็นสีหลักเพียงสีเดียว โดยการใช้สีทองครั้งนี้ไม่ใช่การหยิบยกโทนสีแบบตามอกตามใจแบบไร้เหตุผล ดีไซเนอร์ชาวอเมริกันอ้างอิงถึงรสนิยมความโปรดปรานของ Yves Saint Laurent ที่ชื่นชอบสีดังกล่าวเป็นพิเศษ ซึ่งเขาเคยเปรียบเปรยว่าสีทองคือสีที่เขารัก มันเป็นดั่งสีอันเปี่ยมเสน่ห์ และสะท้อนเป็นสีที่สว่องสว่างราวกับดวงอาทิตย์ เปรียบเปรยถึงผู้หญิงและความาสง่างาม ตรงจุดนี้ปรากฏชัดทั้งเรื่องโทนสีและผลงานไอคอนิกต่างๆ ตั้งแต่แจ็กเก็ตซาฟารี เสื้อเบลาส์ เทรนช์โค้ต และกระโปรงแรป ในขณะเดียวกันก็สอดผสานเข้ากับผลงานลายเซ็นของหัวเรือใหญ่คนปัจจุบัน ไล่เรียงตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุผ้าพลิ้วไหว โครงสร้างไหล่ ไปจนถึงงานปักประดับอันเนี้ยบประณีต
ดังนั้นตลอดทั้ง 59 ลุคที่เปิดฉากด้วยสีทองส่วนใหญ่ก่อนจะปิดท้ายด้วยเซ็ตสีดำที่ถูกเปรียบเปรยว่าเป็นการดูดสีที่พลังเทียบเท่าการส่องประกายของสีทอง คือการสร้างสมดุล และรายละเอียดทั้งหมดคือการสดุดีแด่ผู้ก่อตั้ง เช่นเดียวกับการถ่ายทอดมนตร์เสน่ห์ด้วยวิสัยทัศน์ของตนเอง อนาคตของ Anthony Vaccarello ยังเป็นสิ่งไม่แน่นอนท่ามกลางข่าวลือหนาหู แต่การสร้างสรรค์โชว์ครั้งนี้มีหลายจุดที่เมื่อสร้างทฤษฎีสมคบคิดแบบฉบับโลกแฟชั่น มันเหมือนกับเราทุกคนเป็นสักขีพยานในการบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางสู่อดีตผ่านการศึกษาอัตลักษณ์ของแบรนด์ การตีความผ่านมุมมองความร่วมสมัย การสืบสานแนวทางในอดีต ความปราถนาและความชื่นชอบส่วนตัวอันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาแบรนด์ เรื่อยมาจนถึงแนวคิดแห่งความสร้างสรรค์ที่ดีไซเนอร์ชาวอเมริกันคนนี้สรรสร้างมาเกินหลักทศวรรษ แล้วจะไม่ให้คิดได้อย่างไรว่าโชว์อันงดงามในค่ำคืนแรกของปารีสแฟชั่นวีกจะเป็น ‘จดหมายลา’ ที่สมบูรณ์แบบ #SaintLaurent #YSL #YvesSaintLaurent
ตามไปอ่านบทความ ‘VOGUE FIRST TAKE | Saint Laurent SS27 กับสีทองอร่าม เสน่ห์การย้อนดีต และอาจเป็นจดหมายจากลา’ แบบเต็มๆ ได้แล้วที่ https://t.co/1cMfBY6thv
เรื่อง: นาทนาม ไวยหงษ์
ภาพ: Vogue Runway / Courtesy of Saint Laurent
#VogueFirstTake แม้ ‘Jonathan Anderson’ จะเคยสร้างความน่าตื่นตาจากการรื้อและประกอบสร้างรหัสของ Dior ขึ้นใหม่มาหลายคอลเล็กชั่น แต่สำหรับผลงานเสื้อผ้าสตรีประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2027 ความต่อเนื่องเหล่านั้นกลับเริ่มส่งสัญญาณเข้าใกล้ “ความซ้ำ” อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บรรยากาศโดยรอบยังคงวนเวียนอยู่กับรันเวย์สระแปดเหลี่ยม (Bassin Octogonal) ที่แวดล้อมด้วยต้นไม้ ผิวน้ำ และไอหมอก ซึ่งละม้ายคล้ายคลึงกับคอลเล็กชั่นเสื้อผ้าสตรีประจำฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2026 จนถึงงานดอกไม้สามมิติ ชิ้นผ้าโปร่ง บาร์แจ็กเก็ตปกโค้ง ชายผ้ารุ่ย ไปจนถึงเครื่องประดับยาวข้างเดียว ทั้งหมดล้วนเป็นภาษาการดีไซน์ที่เราเพิ่งได้เห็นในผลงานโอตกูตูร์ประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2026 ที่ผ่านมา…
แต่ถึงอย่างนั้นเขายังคงพิสูจน์ให้เห็นถึงทักษะชั้นครูในการเปลี่ยนความประณีตของ Dior ที่ปรากฏในคอลเล็กชั่นโอตกูตูร์สามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น เราจึงยิ่งเห็นวิธีคิดของดีไซเนอร์คนนี้ชัดขึ้น เพราะสำหรับเขาเสื้อผ้าบุรุษ สตรี และโอตกูตูร์ ไม่ใช่โลกที่แยกขาดจากกัน แต่เป็นแนวคิดที่เดินทางสลับไปมา ถูกลดทอน ขยาย รื้อและประกอบสร้างใหม่จนเหล่านี้เริ่มกลายเป็นภาษาประจำยุคของเขา ทว่าคอลเล็กชั่นนี้ก็ย้ำเตือนในเวลาเดียวกันว่า เส้นแบ่งระหว่าง “การสร้างรหัสใหม่” กับ “การทำสิ่งเดิมซ้ำ” นั้นบางเบาเพียงใด ในมุมหนึ่ง การตอกย้ำภาพเดิมอาจสะท้อนว่าเขาเริ่มค้นพบและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าลูกค้ายุคปัจจุบันของ Dior ต้องการอะไร แต่ในอีกมุมหนึ่ง แม้คอลเล็กชั่นนี้จะเต็มไปด้วยงานสวยงามที่ตอบโจทย์ลูกค้า กลับมีเพียงไม่กี่โมเมนต์ที่สร้างความประหลาดใจ และท้ายที่สุดก็น่าตื่นเต้นน้อยกว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้จากเขา #Dior #DiorSummer27
ภาพ: Vogue Runway
เรื่อง: Naruepanat Herunya
#VogueFirstTake คอลเล็กชั่นรับลมร้อน 2027 ของ Giorgio Armani ใช้ชื่อสั้นๆ ทว่าทรงพลัง ‘Evolution’ สอดคล้องกับของที่ระลึกมาคู่กับบัตรเชิญเป็นชิ้นส่วนรูปทรงลูกบาศก์รูบิกสีขาวล้วน ซึ่งเปรียบเสมือนสัญญาณในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งสำคัญ สำหรับ Silvana Armani หลานสาวผู้สานต่อมรดกจากมิสเตอร์ Giorgio Armani มองว่า การวิวัฒน์ ไม่ใช่การปฏิวัติ เพราะยังยึดมั่นในสุนทรียะเดิมของแบรนด์ แต่เปิดพื้นที่ให้มีวิวัฒนาการ เธอนำผ้าฝ้ายซึ่งเป็นสิ่งที่มิสเตอร์ Armani ไม่นิยมทำขึ้นรันเวย์สำหรับไลน์สุดหรู เพราะชอบเป็นการส่วนตัวและตั้งใจใช้สำหรับชิ้นงานเด่นๆ ทั้งกางเกงขากว้างทิ้งตัว กางเกงขาสั้นยาวถึงเข่าทรงหลวม จับคู่กับเสื้อวินด์เบรกเกอร์มีฮู้ดไปจนถึงแจ็กเก็ตเส้นไหล่เฉียบคมที่อิงดีไซน์จากคลังผลงานในยุค 1980s อย่างแจ็กเก็ตไหล่ตั้งคมชัดโดย Giorgio Armani ที่ Grace Jones สวมบนหน้าปกอัลบั้ม Nightclubbing ปี ค.ศ. 1981 แต่ถูกทอนลงและเน้นเส้นโค้งมนและการเว้าเพื่อเผยความเซ็กซี่ตามมุมมองของนักออกแบบ ‘ผู้หญิงเพื่อผู้หญิง’ #GIORGIOARMANI
ภาพ: Vogue Runway
เรื่อง: Khanakon Phettrakul
#VogueFirstTake เตรียมครบรอบหนึ่งศตวรรษอย่างยิ่งใหญ่ Maximilian Davis ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่ง Ferragamo แสดงวิสัยทัศน์ก้าวล้ำสำหรับแฟชั่นเฮาส์เก่าแก่ เน้นย้ำเรื่องการผสานงานดีไซน์เข้ากับฟังก์ชั่นการใช้งานจนเกิดเป็นแรงขับเคลื่อนในวงการเรื่อยมา โดยมีรองเท้าคู่ไอคอนิก ‘Invisible Sandal’ ที่เปิดตัวในปี 1947 โดดเด่นด้วยรูปทรงตัว F ถูกตัดแต่งจนดูเหมือนส้นรองเท้าลอยอยู่กลางอากาศ และผลงานของ Lee Miller และ Man Ray คู่รักศิลปินภาพถ่ายแนวเซอร์เรียลลิสม์ที่มีชื่อเสียงในกรุงปารีสช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เป็นแรงบันดาลใจ รูปทรงเครื่องแต่งกายของสตรีในยุค ’40s และบรรยากาศแห่งความสุขหลังสงครามโลกสิ้นสุดจุดประกายพลังสร้างสรรค์จนนำไปสู่ผลลัพธ์เป็นคอลเล็กชั่นที่เน้นช่วงเอว และรายละเอียดที่อิงเครื่องแบบกองทัพ อย่างกระเป๋าเสื้อมีจีบ รวมถึงเข็มขัดสไตล์ผู้ชายที่หัวเข็มขัดดูเรียบง่ายถูกนำมาใช้เป็นรายละเอียดตกแต่ง มีการตั้งใจใช้เข็มขัดถึงสองเส้นในบางลุค โดยร้อยผ่านตัวเสื้อเพื่อรัดและยึดโครงสร้างชุดเข้าด้วยกัน เข็มขัดเหล่านั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ช่วงเอว แต่ยังนำมาใช้บริเวณช่วงอกสำหรับเดรส ผสานเข้ากับส่วนเสื้อท่อนบนที่ทำจากผ้าวูลและมีสายรัดเชื่อมต่อกับกระโปรงผ้าไหมซาตินที่ทิ้งตัวลงมา บางชุดเปิดเปลือยด้านหลังเพื่อให้ดูเซ็กซี่แบบมีชั้นเชิง #FERRAGAMO #FERRAGAMOSS27
ภาพ: Vogue Runway
เรื่อง: Khanakon Phettrakul
#VogueFirstTake แม้ ‘Louise Trotter’ จะเคยฝากผลงานสุดประณีต ที่ตอกย้ำมาตรฐานความ Quiet Luxury ให้เหล่าสาวกประทับใจมาแล้วในสองซีซั่นแรก ทว่า Bottega Veneta คอลเล็กชั่นใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2027 กลับสะท้อนถึงแรงกดดัน และความคาดหวังที่หนักอึ้งอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะเทคนิคการสานหนัง Intrecciato ไปจนถึงตัวเสื้อผ้าที่เอาเตอร์แวร์ทรงไหล่ตั้ง ขยายสัดส่วน เพื่อสร้างพื้นที่ระหว่างเสื้อผ้ากับร่างกาย ก่อนจะค่อยๆ แทรกโทนสีพาสเทลความสดใส และเดรสหนังแดงสด ที่จุดประกายเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึง ‘ความพยายามที่มากเกินไป จากการแต่งเติมประดิดประดอยจนเกินพอดี โดยเฉพาะลุคฟินาเล่ของ ‘Kendall Jenner’ ที่โครงสร้างเสื้อผ้าใหญ่โตนั้นกลบเกลื่อนเอกลักษณ์ และลายเซ็นของแบรนด์ อีกทั้งการแทรกเทคนิคการถักสาน Intrecciato ลงไปในแทบทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ผ้าพันคอ กระเป๋าสายถักหนาไปจนถึงเข็มขัดและอีกมากมาย ที่แม้จะโชว์ทักษะงานคราฟต์สุดประณีต แต่กลับทำให้คอลเล็กชันเริ่มตกอยู่ในกักดักของความคุ้นเคย จนขาดความน่าตื่นเต้น ในทางกลับกันลุคที่ได้รับคำชมมากที่สุด กลับเป็นลุคที่ถูกตัดทอนให้มีเรียบง่าย อย่างเสื้อเชิ้ตเบสิก และงานเทเลอริ่งตัดเย็บเฉียบคม ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าแก่นแท้ความงดงามของแบรนด์ อาจไม่ต้องพึ่งพาความซับซ้อนที่ยัดเยียดเกินจำเป็น และจากทั้งหมดนี้ ยังคงยืนยันคำเดิมว่า Bottega Veneta SS27 คือคอลเล็กชั่นที่ดี แต่ด้วยมาตรฐานที่ตัวเองสร้างมาเอง มันอาจทำให้คอลเล็กชั่นนี้ไม่สมดุล หรือไม่ได้ทรงพลังมากเท่าเดิม และสิ่งที่ผู้คนอยากเห็นจาก Trotter ในฤดูกาลหน้า ก็ไม่ใช่การประโคมองค์ประกอบใหม่ๆ แต่คือการถอยกลับมาหนึ่งก้าว แล้วปล่อยให้ความเรียบง่าย และงานฝีมือได้แสดงศักยภาพด้วยตัวมันเอง #BottegaVeneta #BottegaVenetaSS27
ภาพ: Courtesy of Bottega Veneta / Vogue Runway / Instagram: @ thanaerngnin
เรื่อง: Ausadawut V.
#VogueFirstTake หลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งการลองผิดลองถูก และกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตลอด 1 ปีเต็ม ‘Demna’ ได้เปิดตัวคอลเล็กชั่น Gucci The Store Show เพื่อประกาศทิศทางใหม่ โดยจะไม่จมอยู่ใต้เงาสูตรสำเร็จจากยุคสมัยของ Tom Ford แต่เลือกขุดลึกถึงรากเหง้าที่โรงแรม The Savoy สู่การดีไซน์เสื้อผ้าสุดขั้ว ผ่านการจำลองโชว์รูมเป็นร้านค้าจริง เพื่อสื่อถึงพื้นที่แห่งความเป็นไปได้ที่ไม่จำกัดชนชั้น และการผสมผสานรหัสคลาสสิกอย่าง Horsebit, กระเป๋า Bamboo หรือลาย Flora เข้ากับความดิบเท่ปนยั่วเย้า ที่สะท้อนให้เห็นว่าเดมน่าไม่ได้เพียงแค่ประคองแบรนด์ให้รอดพ้นจากวิกฤต แต่กำลังรีแบรนด์ครั้งใหญ่ เพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรี และความเลื่องชื่อของอาณาจักร Gucci ให้กลับมาผงาดในโลกแฟชั่นอีกครั้ง #Gucci #GucciTheStoreShow
ภาพ: Courtesy of Gucci/ Vogue Runway
เรื่อง: Ausadawut V.
#VogueFirstTake เราต่างรู้กันดีว่าสำหรับแบรนด์ที่มี ‘ความเรียบง่าย’ เป็นหัวใจ ความท้าทายสำคัญคือจะสร้างสิ่งใหม่ให้น่าตื่นเต้นได้อย่างไร โดยไม่ทิ้ง DNA ของแบรนด์ไป และสำหรับ Tod’s ในคอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2027 ‘Matteo Tamburini’ ก็ดูจะรับมือกับโจทย์นั้นได้อย่างน่าสนใจ เพราะแม้ความเรียบหรูจะยังคงเป็นหัวใจสำคัญ แต่ซิลูเอตกลับมีมูฟเมนต์และกล้าทดลองมากกว่าเดิม ตั้งแต่เดรสที่สร้างสรรค์ชายผ้าหลายเลเยอร์ลดหลั่นระดับไปจนถึงกระโปรงที่ใช้แผ่นหนังเย็บตัดต่อคลุมเฉพาะด้านหน้า ก่อนเผยให้เห็นอีกเลเยอร์ด้านหลังเมื่อผู้สวมใส่เคลื่อนไหวผ่านไป ขณะเดียวกัน ‘หนัง’ วัสดุที่อยู่คู่กับ Tod’s มาอย่างยาวนานก็ถูกทดลองในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะการเจาะรูที่ปรากฏตั้งแต่เสื้อ กระโปรง ไปจนถึงกระเป๋า ชวนให้นึกถึงพื้นผิวของรองเท้า ‘Bubble Gommino’ และยังช่วยเปลี่ยนวัสดุที่มักให้ความรู้สึกแน่นและหนักให้ดูโปร่งเบาขึ้นสำหรับฤดูร้อน ส่วนแอ็กเซสเซอร์รี่ก็ช่วยคอมพลีตลุคและขับเน้นเสื้อผ้า ทั้งกระเป๋าหนังโปร่ง ไปจนถึงการนำแฟ้มหนังและรองเท้าหนึ่งคู่มาห้อยกับกระเป๋าราวกับเป็นชาร์มขนาดใหญ่ เติมความสนุกให้กับภาพของ Tod’s ที่เราคุ้นเคย ยิ่งตอกย้ำว่าต่อให้ ‘Tamburini’ จะทดลองกับเสื้อผ้าและซิลูเอตมากขึ้นเพียงใด รากฐานด้านงานฝีมือก็ยังคงเป็นหัวใจของแบรนด์ #Tods #TodsSS27
Photo: Vogue Runway
เรื่อง: Naruepanat Herunya
#VogueFirstTake ความรู้สึกหลังชม FENDI คอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2027 จบ กับการค้นพบตัวตน ผ่านเงาสะท้อนในกระจก และนิยามความเซ็กซี่ที่ถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางผู้อื่น
สำหรับ FENDI @Fendi คอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2027 ลุคเปิดรันเวย์อาจดูเป็นเพียงเสื้อแขนกุดเรียบง่าย แต่ทันทีที่นางแบบเดินผ่านผนังกระจก ภาพสะท้อนกลับเผยให้เห็นแผ่นหลังที่ตัดเว้าลึกจนแทบไม่เหลือเนื้อผ้า เพียงลุคแรก ‘Maria Grazia Chiuri’ ก็ชวนมองร่างกายจากมุมใหม่ ผ่านการดึง ‘ชุดชั้นใน’ สิ่งที่ชิดผิวกายที่สุดมาเป็นจุดตั้งต้น สอดรับกับบทกวี “I like my body when it is with your body” ของ E.E. Cummings เรื่องความใกล้ชิดของเรือนร่าง ผ่านเสื้อตัดเว้า ผ้าโปร่ง และบราลูกไม้ที่เปลี่ยนพื้นที่ส่วนตัวให้กลายเป็นสิ่งที่เลือกเปิดเผยได้ด้วยตัวเอง นิยามความเซ็กซี่ของ FENDI ครั้งนี้จึงอยู่ที่อิสระในการเลือกว่าจะเผยสิ่งใด และปล่อยให้ผู้มองค้นพบอะไรจากมุมที่ต่างออกไป การเลือกใช้รันเวย์กระจกเงาครั้งนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากการแสดงของ ‘Raffaella Carrà’ ในรายการ Milleluci ปี 1974 ที่ทวีจำนวนเรือนร่างผ่านเงาสะท้อน ทว่า ‘Chiuri’ ไม่ได้ใช้กระจกเพื่อเพิ่มมิติทางสายตาเท่านั้น แต่เพื่อสะท้อนแนวคิดสำคัญของเธอที่ว่าตัวตนของเราดำรงอยู่ผ่านความสัมพันธ์กับผู้อื่น ภาพสะท้อนนับร้อยบนรันเวย์จึงผูกนิยามความเซ็กซี่ของ FENDI เข้ากับอิสระในการเลือกว่าจะเผยสิ่งใด และการค้นพบตัวเองผ่านสายตาและภาพสะท้อนของคนรอบข้าง เพราะบางทีเราอาจไม่มีทางมองเห็นตัวเองได้ครบทุกมิติ หากไร้ซึ่งผู้อื่นคอยช่วยสะท้อนให้เห็นว่าเราคือใคร #FENDI #FENDISS27
ภาพ: Vogue Runway
เรื่อง: Naruepanat Herunya
Last Seen Hashtags on Sotwe
doñaReclamos
Seen from Mexico
bishoujomon
Seen from United Kingdom
Ometv
Seen from Netherlands
gachaheat
Seen from Vietnam
Stocktowatch
Seen from Chile
somno()***
Seen from Turkey
fethiyegay
Seen from Turkey
ometv latina
Seen from Germany
minichat()filter:native_video
Seen from Australia
fotoprovideotripod
Seen from Indonesia
Most Popular Users
Elon Musk 
@elonmusk
241.7M followers
Barack Obama
@barackobama
119M followers
Cristiano Ronaldo
@cristiano
114.6M followers
Donald J. Trump
@realdonaldtrump
111.9M followers
Narendra Modi
@narendramodi
107.2M followers
Rihanna
@rihanna
98.7M followers
NASA
@nasa
92.4M followers
Justin Bieber
@justinbieber
91.8M followers
KATY PERRY
@katyperry
90.1M followers
Taylor Swift
@taylorswift13
84M followers
Lady Gaga
@ladygaga
75.5M followers
Virat Kohli
@imvkohli
73.5M followers
Kim Kardashian
@kimkardashian
70.9M followers
YouTube
@youtube
68.8M followers
Neymar Jr
@neymarjr
66.5M followers
Bill Gates
@billgates
65.2M followers
Selena Gomez
@selenagomez
63.1M followers
The Ellen Show
@theellenshow
62.3M followers
CNN
@cnn
61.8M followers
X
@x
60.7M followers