縫いしろラボ

アパレル生産の現場にいます。服作りに使える道具・サービス・仕組みを、実際に触ってから紹介する研究室。OEMの探し方、品質表示、小ロット生産の話が多め。中の人は都内の生産管理。

[縫いしろラボ @nuishiro_lab]

服を作る仕事をしています。

パターン、生地、縫製、品質表示——服作りには道具がたくさん要るのに、「どれがいいか」の情報は驚くほど少ない。なので自分で試して、良かったものだけここに書いていきます。

たまに自分たちで作った道具の話もします。そのときは「うちで作ったもの」と明記します。

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長く着られる服かどうかは、裏返して縫い目を見ると分かります。縫い目の間隔が細かく揃っているか、縫い代の端がほつれないよう始末されているか、力のかかる股や脇に補強があるか。表の見た目が同じでも、裏側の手間の差が何年も着たときの形の持ちに出てきます。

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ビッグシルエットのTシャツは、身幅と着丈を広げるだけでは肩が落ちてだらしなく見えます。形を保つには生地の目付を上げるのが基本で、6oz前後の厚手が目安です。あわせて肩幅と袖丈のバランスを寸法表で決めておくと、サイズ違いでも同じ印象に仕上がります。

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Tシャツを安く作ろうと枚数を倍にして、半分しか売れなかった。この場合、少なく作って売り切るより手元に残るお金が減ることがあります。比べるべきは1枚原価ではなく残る金額、という話をうちのブログにまとめました。https://t.co/DHPOoyYJLZ

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OEMの契約書は、揉めてから読んでも遅い書面。特に見落としやすいのが「型紙データは誰のものか」。工場を替えたくなった時、引き渡しの定めが無いと作り直しになることも。署名前に見ておきたい条項を、うちのブログで整理しました。 https://t.co/YFKrT18c5i #アパレルOEM

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ロンTの袖口は、リブを付けるか本体の生地を折り返して縫うかで印象が変わります。リブは手首で袖がたまってカジュアルに、折り返しはすっきり落ちる分、洗濯で伸びやすくなります。折り返しにするなら少し厚手の生地を選ぶと形が崩れにくいです。

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Tシャツの素材選び、綿かポリ混かは着心地より先に「どのプリントを使うか」で決まることがある。昇華転写はポリエステル前提で、綿には定着しにくい。逆に濃色ポリに淡色のシルクは色移りに注意。用途別の目安をうちのブログにまとめました https://t.co/qZEhw8cBOH

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最後に大きさと位置。画面で良く見えた絵も、実寸で載せると印象が変わります。胸の中央なら幅25〜30cm、全面なら35cm前後が目安で、身幅の七割を超えると脇に回り込んで見えます。データを実寸で紙に打ち出して体に当てると、位置とサイズの失敗がほぼなくなります。

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イラストをTシャツに載せるまでに決めることを3つに分けます。まず納品形式。絵を外注するなら、実寸で300dpi以上のPNGか、AIやPSDの元データで受け取ります。色数が決まっていれば色ごとに分け、背景は透明に。最初に伝えておくと、工場とのやり取りが一度で済みます。

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次に色数。着せる生地の色から決めると外しません。濃い色のボディに淡い色を乗せるときは下地に白を一度刷るので、実質もう一色ぶんの版代がかかります。白一色なら下地が要らず、濃色でも発色が安定して単価も下がります。

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1,000枚発注して970枚の納品、は不誠実ではなく慣習の範囲で起きる。生地の取れ高で最終枚数は前後する。イベントで1枚も欠かせないなら、先に伝えて多めに回してもらう相談がいる。うちのブログに発注前の取り決めをまとめた。 https://t.co/S2IZFcdkBF

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参考の画像だけで服を頼むと、生地も寸法も「似たもの」で決まります。生地は品番か現物を渡し、寸法は手持ちの一着を平置きで測った数字で伝える。この二つを添えるだけで工場側の解釈が減り、上がってきたサンプルの直しが一回ぶん減ります。

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生地1反から何枚取れるかは、重さではなく長さと生地幅、そして1枚の要尺で考える。kgで割る計算は現場では使わない。反は色ごとに必要になるため、色数を増やすほど最低ロットも積み上がる。在庫生地と別注の違いも含めて、うちのブログにまとめた。 https://t.co/rK424SeE0v

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プリントの色が指定と違って上がる原因は、たいてい生地色とデータの色の差です。モニタの色は光、インクは生地に染みて下の色が透けるので、同じデータでも白と生成りで色が変わります。色番号だけでなく、同じ生地で試し刷りした現物を基準にすると、量産で驚くことが減ります。

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ありボディかフルオーダーか、迷ったら順番は「期限→初回枚数→ボディで表現できるか→続けるか」。最初の分かれ道はここで、生地から作るかどうかで費用の出方も期間も変わる。うちのブログで五つの面から比べた。
https://t.co/8SApmt0BRS

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品質表示に「ポリエステル100%」とあっても、伸びない生地とは限りません。混率は原料の割合で、伸び縮みは編みか織りかという生地の組織で決まります。カットソーの多くは編み物なので、ポリウレタンが入っていなくても伸びます。生地選びは混率と一緒に「編みか織りか」も確かめると安心です。

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「短納期でできますか」と聞かれることがありますが、答えは縫製の速さより生地と付属の手配で決まります。生地が国内在庫で、ボタンやネームが既製品なら数週間で動けますが、別注生地や織りネームは手配だけで1か月かかることも。急ぐときは仕様を在庫品に寄せるのが近道です。

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「日本製の服はごくわずか」という話題を見かけますが、原産国の決まり方は意外と知られていません。衣料品の原産国は生地の産地ではなく、縫製した国で決まります。海外の生地を日本の工場で縫えば日本製、逆なら海外製。日本製をうたうなら縫製地の確認が先です。

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「30番手の天竺」と言われて数字が大きいほど太いと思い込む人が多いけど逆。番手は糸の太さで、大きいほど細い。オンスは生地の重さなので別物。同じ5.6オンスでも太糸ゆるめと細糸度詰めでは別の顔になる。うちのブログで整理した
https://t.co/Jl6H1gdhTr

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最後に相談の時期。縫製工場には繁忙期があり、春夏物は秋から冬、秋冬物は春から初夏に集中します。小ロットの相談はこの山を外すと受けてもらえることが多い。「いつなら空いていますか」の一言で、断られていた数量が通ることもあります

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小ロットで一型目を作るときの判断を4つに分けます。まずロット。既製の無地ボディにプリントする形なら10枚台から始められますが、パターンから縫うOEMは1型1色50〜100枚が最低ロットになることが多い。Tシャツなら5.6ozの天竺が着心地と耐久のバランスがよく選びやすい生地です

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プリント方式は枚数で決まります。一枚〜数枚なら版を使わないインクジェットや転写が向いています。版代がかからない代わりに一枚あたりは高め。二十枚を超えるあたりからシルクスクリーンのほうが安くなるので、枚数が決まってから方式を選ぶと無駄が出ません