大城崇聡 | コレクター/Collection Bank

20世紀は不動産が金融化した。21世紀は、モノが。
感情を起点に現物を持つ「ノスタルジー投資」の記録。
毎日1点を 市場×物語 で観察｜1,158点保有のコレクター
主宰：ノスタルジーコレクションクラブ｜無料で読めます 👇

[大城崇聡 | コレクター/Collection Bank @pocorizm]

トミカ、戦隊モノのロボ、ファミコン、漫画、CD、レコード。

子どもの頃から何かを集めてきた人にとって、コレクションは「ただのモノ」じゃない。

記憶があって、理由があって、手放しにくさがある。

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「あなたのクローゼット、いくらですか？」

Collection Bankから、新サービス 「Fashion Bank」 をローンチしました。

僕自身、ヴィンテージTシャツやデニムなど、いろいろなモノを集めています。

その中でずっと感じていたのが、株や不動産は「今いくらの価値があるか」がわかるのに、クローゼットの中にある服は、価値がわからないまま眠っていること。

Fashion Bankは、ファッションアイテムの価値を知り、コレクションとして管理し、保管・売却などにつなげていく「モノの銀行」です。

「いらなくなったから売る」だけではなく、
好きで集めたモノを、資産として管理する。

そんな文化をつくっていきたいと思っています。

まずは、自分のクローゼットにどれくらいの価値があるのか、ぜひ試してみてください。

Fashion Bankはこちら👇
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業界内からの賛否両論あることは理解しつつも、仕組みを理解して挑戦している作家さんがいることは事実。
仕組みがあるなら、そこを支援する仕組みをつくれば良いだけだと考えました。
まずは中小企業の経営者のみなさんがサポートすることで、日本の現代アートが大きく変わる可能性があるということを知っていただき、実際にサポートしていただきたいと思っています。
賛同いただける方は是非コメント、もしくはDMをお願いします！ https://t.co/2oWqOAhlS2

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エルメスのシェーヌダンクルが、正規店でずっと予約停止のままだということをご存知ですか。

1938年に生まれて、今年で88年。それでも今、正規店で普通に買えません。

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「持つかどうか」を決める前に、シルバーかゴールドか、現行品かヴィンテージかで保有の意味が変わることを知っておいてください。

何を買うかより先に、何を見続けるか。それがコレクターとしての観察の始め方です。

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高校生のとき、祖父からロレックスのオイスターパーペチュアルデイトをもらった。特別高価なものじゃなかったけど、ずっと手放さなかった。好きだったから。

シェーヌダンクルも、そういうジュエリーだと思っています。錨の鎖は、切れてはいけないものだから。

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正規店定価はシルバーGMで310,200円（2026年改定後）。P2P市場での個人間売買はシルバーGM美品で280,000〜320,000円前後が中心です。

廃盤サイズや筆記体刻印のヴィンテージは30万円〜がベースになっています。

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シェーヌダンクルは長らく「知る人ぞ知る名品」でした。それが変わったのは2016年前後から。

三代目JSBの登坂広臣さん、EXILEのTAKAHIROさん、RADWIMPSの野田洋次郎さんらが身につけた姿が広まり、日本のファッション好きの間で一気に認知が広がりました。

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1997年から2003年、エルメスのレディースプレタポルテを手がけたのがマルタン・マルジェラでした。この時期のものは「マルジェラ期」として別格の評価を受けています。

刻印が筆記体だったり、素材がシルバー800だったり。ヴィンテージには現行品にない差があります。

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シェーヌダンクルは、今も職人が一本ずつ手作業で仕上げています。機械による大量生産はありません。

世界中で需要が増えても、職人の数と手の速さは変わらない。これが希少性の構造的な根拠です。

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1937年、エルメス4代目社長がノルマンディの海岸を歩いていて、港につながれた船の錨の鎖を見た。それがデザインの起点です。

翌1938年、エルメス初の非オーダー品シルバージュエリーとして発表されました。

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「流行りすぎ」と言われ始めてから、もう数年経っています。それでもシェーヌダンクルは値下がりしていません。

流行は需要を作ります。でも、流行が去ったあとに何が残るか。ここにコレクターとして観察すべき本質があります。

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Levi’s 501の左後ろポケットに縫い付けられた、縦2センチほどの赤いタグ。
そこに書かれた「LEVI’S」の「E」が大文字か小文字か。
それだけの違いで、市場価格が数倍変わります。

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メルカリやヤフオクでLevi’s 501を検索して、出品写真のタグのアップを見比べてみてください。

なぜこの一文字がここまで違うのか。それを自分の言葉で説明できるようになることが、観察眼の出発点です。

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高校生のとき、祖父からロレックスのオイスターパーペチュアルデイトをもらった。特別高価なものじゃなかったけど、ずっと手放さなかった。好きだったから。

ビッグEへの執着も、この感覚に近いと思っています。

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観察すべきは三点です。
①タグだけでなく縫製・生地・リベットなど複数の年代確認ポイントを見ること。②コンディションの優先順位を理解すること。③そして生産数より現存数を意識すること——50年以上の経年劣化と廃棄で、良好な個体は限られています。

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2020年以降、世界的にヴィンテージ市場が急速に拡大。3年前に16万円だったビッグEが現在30万円の評価になった実例もあります。
P2P市場での個人間売買の実勢価格は、状態の良いビッグE期の501で現在20〜50万円程度です。

[大城崇聡 | コレクター/Collection Bank @pocorizm]

1980年代、アメリカではただの古いジーンズとして二束三文で売られていたヴィンテージ501を、日本のバイヤーたちが価値あるものとして「発見」し、買い付けて持ち帰りました。
ビッグEという識別基準も、この頃の日本市場が実質的に整備しています。

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でもこの変更が、意図せず「時代の切断点」を作りました。

ビッグEが示すのは、単なる古さではありません。戦後アメリカの労働文化、1950〜60年代のユースカルチャー——そういう時代の堆積が、一枚のデニムに物理的に宿っている可能性を示すサインです。

[大城崇聡 | コレクター/Collection Bank @pocorizm]

1971年以前のLevi’sは、レッドタブの両面に「LEVI’S」とすべて大文字で表記されていました。1971年以降、表面のみ「Levi’s」と小文字のeに変更されます。
製造コストの合理化という、ごく実務的な理由による変更でした。